на сайте  в интернете Часы работы: с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 без перерыва, суббота и воскресенье - ВЫХОДНЫЕ +7 (495) 972-06-54 +7 (901) 546-06-54 Вы всегда можете отправить заказ на e-mail либо воспользоваться формой обратной связи. info@service-sale.ru

Любителям и профессионалам об установке стиральной или посудомоечной машины

Нет ничего проще, чем подключить стиральную или посудомоечную машину. Можно пойти двумя путями: пригласить специалиста либо выполнить работу самому, на время перевоплотившись в читателя, потом в слесаря-сантехника и далее - в электромонтера.

Читатель внимательно изучает инструкцию изготовителя. Это пригодится и для правильного монтажа, и для дальнейшей эксплуатации. Ведь в гарантийный период приглашённый для ремонта мастер отремонтирует машину бесплатно только при условии правильного подключения, вне зависимости от того, устанавливали вы её самостоятельно или вызывали мастера по рекламному талончику в магазине (см. закон РФ «О защите прав потребителей», ст. 16).

Слесарь-сантехник дорабатывает водопроводную сеть в квартире с целью установки крана для аппарата, а также (при необходимости) монтирует систему слива в канализацию.

Электрик дорабатывает электрическую сеть квартиры с целью установки электрической розетки европейского стандарта (с третьим, заземляющим контактом). Предпочтение отдается варианту монтажа дополнительной линии непосредственно от распределительного электрощита. По требованиям «Правил устройств электроустановок», в электрощите на каждой проложенной линии должен устанавливаться защитный автоматический выключатель. Непосредственное подключение в электрощите должен выполнять профессиональный электрик.

Итак, если всё сказанное выше вас не пугает, то приступаем. Сначала надо тщательно продумать место установки. Пол должен иметь надёжную гидроизоляцию во избежание протечек и затопления нижних этажей. Непосредственное место установки - жёсткое твердое основание (если, к примеру, пол на кухне деревянный, покрытый линолеумом, то желательно в месте под машиной сделать бетонный подиум. При отжиме на высоких оборотах вращения барабана она будет работать значительно устойчивей, с меньшей вибрацией). Преимущественно это ванная комната или кухня. Конечно, устанавливать электрический аппарат в ванной комнате (помещение с повышенной влажностью) не совсем правильно, да и на кухне (место готовки и приема пищи) - тоже, но обычно выбора нет. В смысле повышения электробезопасности рекомендуется установка дополнительного устройства защитного отключения (УЗО), но об этом немного ниже.

После распаковки аппарата, внешнего осмотра и т. п. (в баке может оставаться немного воды после тестовой проверки на фабрике), внимательно изучите и выполните требования производителя по снятию и удалению транспортных креплений. Каждая фирма-изготовитель делает это по-разному. Обычно это механическое крепление барабана в двух - четырёх точках длинными шпильками, болтами и т. п., могут также быть пенопластовые вставки-фиксаторы внутри корпуса машины. Удалите их до начала эксплуатации (в образовавшиеся отверстия вставляем пластиковые заглушки из комплекта). Также желательно при установке машины использовать строительный уровень или любое приспособление (глубокую тарелку с каёмкой, наполненную водой) для ровной установки машины (обычно имеются регулировочные ножки спереди, или все четыре).

На этом заканчивается бесплатная часть работ, далее приобретаем материалы.

Все материалы должны быть сертифицированы, не приобретайте совсем дешёвые комплектующие для установки от неизвестных производителей. Достаточно один раз затопить соседей при некачественной сантехнике, получить пожар или испорченную машину при некачественной электрике, как вся экономия сойдёт на нет.

Учитывая, что дома у нас строят, в основном, по типовым проектам, разработаны и типовые подключения. Если дом старый, и капитальный ремонт выполнялся при Временном правительстве Керенского, трубы лучше не трогать. Для такого случая существует водоотвод (обжимная муфта) с резьбовым выходом для наворачивания крана. Монтаж его производится несложно. Прежде всего необходимо перекрыть входной вентиль от стояка, подающего воду. Напоминать об этом далее не будем, но выполнять сантехнические подключения при неперекрытом стояке нельзя! Опыт показывает, что заканчивается это плохо. Если вода полностью не перекрывается, следует вызвать слесаря через ДЕЗ (замена вентиля производится бесплатно). Итак, в удобном месте на трубе после перекрывающего вентиля (лучше на сгоне) сверлится отверстие ø 10 мм, желательно пройти его развёрткой. Постарайтесь максимально удалить стружку из трубы. Далее монтируется сама муфта на четырёх болтах. Не пренебрегайте конусной втулкой из комплекта водоотвода. Кроме всего прочего, она нужна для предотвращения сползания водоотвода по трубе. После выполнения монтажных работ, для промывки системы рекомендуется выкрутить кран-буксу на смесителе и открыть воду (подставить ведёрко). Далее наворачивается кран. Удобно использовать угловой кран с выходом под размер гайки заливного шланга- 3/4 ".

Другой вариант установки крана - раскрутить соединение труб, поставить тройник и от образовавшегося третьего выхода монтировать кран, либо вместо тройника использовать т. н. трёхпроходной кран, разработанный специально для этой цели и имеющий дополнительный перекрываемый выход на 3/4". Кстати, краны можно использовать традиционные - вентильные (закрываются путем вращения на несколько полных оборотов) или шаровые (перекрываются поворотом на 90°). Принцип действия совершенно не влияет на работу, их можно выбирать по удобству использования и внешнему виду. Раскручивая трубы и вставляя дополнительный элемент (тройник или проходной кран), будьте готовы к укорачиванию на этот размер самой трубы или замене сгона на другой размер.

Возможны варианты подсоединения от смесителя на гибких шлангах, но тут надёжность собранной системы снижается.

Для любителей простых решений есть вариант подключения от сливного бачка. Для этого требуется размонтировать кран бачка, поставить тройник либо проходной кран, заменить родной наливной шланг на более длинный. При разборке системы постарайтесь не расколоть бачок унитаза (придерживайте вторым ключом), а при сборке - замените трубу-подводку к бачку на гибкий шланг "FIL-NOX" в оплётке из нержавеющей стали. Далее потребуется просунуть шланг в ванную комнату через имеющееся, или, если его нет, сделанное отверстие.

Сращивать наливные шланги не рекомендуется - это со временем приведёт к протечке. Лучше сразу заменить на шланг нужной длины.

Теперь поговорим о сливе воды из машины. Операция тоже ответственная, т.к. воды будет никак не меньше 30 литров. Прежде всего посмотрите инструкцию производителя. Он пишет, на какую высоту надо поднимать сливной шланг относительно местоположения сливного насоса (помпы). Этот водяной столб нужен для нескольких целей, одна из которых - недопускание бесконечного цикла налив - слив. Далее опять возможны варианты. Самый верный - свободный слив, когда конец сливного шланга закрепляется на время стирки на краю раковины, ванны. Слив ничем не затруднен, машина работает хорошо. Имеется одно существенное неудобство: надо не забыть закрепить шланг, иначе - потоп. Другой вариант - установка сифона со специальным отводом для крепления сливного шланга. Если длины сливного шланга не хватает, его можно наращивать до определенного размера (см. инструкцию производителя), скрепляя концы соединителем-ёлочкой и закрепляя стяжными хомутами. Хомут не помешает и на отводе сифона. Если канализация не засорена, всё работает отлично. Нельзя вставлять сливной шланг просто в трубу канализации, т.к. вы лишитесь гидрозатвора и в машине будет неприятный запах, а также бывают случаи "вытягивания" воды во время стирки создающимся в канализации разряжением.

Имеются специальные сифоны, встраиваемые в стену, для случая невозможности установки традиционного сифона (отсутствие раковины, и т.д.).

И третья, заключительная часть программы установки - монтаж и подключение Е- розетки. Сначала о мощности. Практически все известные машины имеют суммарную электрическую мощность менее трёх киловатт, поэтому все установочные электрические элементы можно использовать на ток до 16А (розетку, защитный автомат). Соответственно электрический провод с сечением жилы, равным 1,5 мм². Кстати, об этом электропроводе. Если речь идёт об электропроводе внутри квартиры и стены сделаны из негорючего материала, то прокладывать его можно не- посредственно по стене открытым способом, но на высоте >2,0м. Всё, что проходит ниже, должно защищаться (см. Правила Устройства Электроустановок). Провод должен быть трёхжильным (нулевой, фазный и заземляющий), а каждая жила - однопроволочной (типа ПУНП 3x1,5 мм², ВВГ 3x1,5 мм² т. д.). Использование круглого провода типа ПВС 3x1,5 мм² с многопроволочными жилами неверно. Проложить электропровод надо от электрощита до места установки розетки, осуществляя крепление его через каждые 15см - 20см неметаллическими скобочками. При проходе стен желательно изготовить твёрдые пластиковые или металлические трубочки, и, предварительно вставить их в переход. Электрическую розетку можно установить в удобном для эксплуатации месте на подрозетник, исключая помещения с повышенной опасностью (ванная комната). Обращаем ваше внимание, что никакие шторки на контактах (от маленьких детей), крышечки от брызг (влагозашищённое исполнение), не допускают установку электрической розетки - 220 вольт в ванной комнате. Единственное, что спасает в данной ситуации, это установка на защищаемой линии дополнительного выключателя и устройства защитного отключения. О принципе действия УЗО ещё немного ниже, а пока далее. Если длины электрического шнура не хватает до места установки розетки, шнур можно заменить на более длинный. Рекомендуем сделать это силами гарантийного сервисного центра (телефон указан в гарантийном талоне на машину).

Многие производители пишут о нежелательности использования удлинителей, но при безвыходных положениях с соблюдением ряда предосторожностей, делать это можно. Важно чтобы удлинитель был трехпроводный с сечением жил не менее 1,0 мм2 с Е-вилкой и Е-розеткой. Не раскладывайте его на полу, старайтесь подвесить на некоторой высоте.

Итак, розетка установлена, провод проложен, необходимо подключение в электрическом щите. Рекомендуется это неблагодарное дело перепоручить штатному электрику ДЕЗа, а мы просто расскажем, что он должен сделать. В вариантах без УЗО надо установить хотя бы однополюсный автоматический выключатель (16А) на свободном месте в электрическом щите и подключить на его выходной клемме предполагаемый фазный провод. Нулевой (рабочий) проводник приворачиваем к нулевому клеммнику своей квартиры. Третий провод (заземляющий или зануляющий) приворачиваем также к корпусу электрического щита (убедившись, что он заземлён или занулён и под другой винт). Это самый простой вариант, но осуществим он далеко не во всех квартирах. Некоторые утверждают, что, поскольку заземления в наших домах нет, так и не нужен третий проводник. Нужен обязательно, и подключен он должен быть к нулевой шине до электрического счётчика и разрывающего аппарата (пакетника, автомата, и т. п.). Если электрический щит не занулён или электрические пробки установлены в квартире и т. п., то третий проводник прокладывается отдельно к точке возможного подсоединения к нулевой шине. Если такой возможности нет вообще, то эксплуатировать машину можно, как указано Главгосэнергонадзором России во «Временных указаниях по применению УЗО в электроустановках жилых зданий от 29.04.97г. № 42-6/9-ЭТ» только при установке УЗО. Это электрический аппарат, размером с двухмодульный электрический автомат. В случае возникновения утечки тока на заземлённый корпус машины, при достижении им значения 0,7 Iн тока утечки он отключается, разрывая при этом цепи нулевого и фазного проводников, что и сохранит вам здоровье и имущество. На спектр устройств российской компании «Астро-УЗО», собранных в России из импортных комплектующих, имеющий все российские сертификаты, в том числе и противопожарный, даётся пятилетняя гарантия. Подробнее о принципе действия и подключении УЗО в инструкции производителя. Кстати, решением московского правительства с 1994 года все вновь вводимые объекты не принимаются в эксплуатацию без УЗО. Другие варианты подключения электрической части скорее всего будут неверны. Категорически запрещается ставить в розетках перемычки между нулевыми рабочим и защитным проводниками, подсоединять заземляющий проводник на газо-, водопроводные трубы.

Производим пробный пуск машины, предварительно тщательно изучив инструкцию пользователя. Выбираем программу, заливаем воду, наблюдаем реверсивное вращение барабана, проверяем нагрев воды (машина может долго нагревать воду, не производя других действии), включаем слив, осматриваем пол под машиной на предмет возможной протечки. Если всё в порядке, смело закладывайте белье, засыпайте стиральный порошок и делайте первую стирку.

Если обнаружена неисправность, вызывайте мастера из гарантийной мастерской. При правильной установке - ремонт и запчасти бесплатны в течение всего гарантийного срока.

Примерный перечень основных элементов для установки машины:
сифон с отводом для сливного шланга от машины и гофрой слива в канализацию,
шланг наливной (1,5м.- 4,0 м.),
шланг сливной (1,5м.- 3,0 м.),
соединитель сливного шланга 17x19, 19x19 пластиковый,
хомут стяжной 11/4" (16-32 мм), ширина 8мм-12,7 мм, для системы слива,
бочонок-ниппель 1/2 "н.- 1/2 "н., 3/4"н.- 3/4"н., 1/2 "н.- 3/4"н.,
кран трёхпроходной 1/2 "н.- 1/2 "вн.- 3/4"н.,
кран прямой 1/2 " вн.- 1/2 " вн.,
водоотвод 1/2 " (обжимная муфта с резьбовым выходом 1/2 "), латунь,
ПУНП - электрический провод 3 х 1,5 мм²,
скобочки для крепления электрического провода ПУНП 3 х 1,5 мм², гвоздь по бетону,
электрическая розетка Евро-исполнения, 16А,
автоматический выключатель, 16А,
устройство защитного отключения (16-40А, 10-100мА).

Имеются запасные части и сервисные инструкции к импортным стиральным и посудомоечным машинам, газовым и электрическим плитам, электро,-газоводонагревателям, холодильникам и т.п. большинства торговых марок от производителей.